春日风荷

王瑢

好像是，晋阳湖每年都要产大量的藕。太原人似乎也只有在那一时段可以吃到鲜藕,然而并不把藕叫“藕”，叫“莲菜”。上海好像没听人这么叫。我的朋友来自黑龙江，开口道，“俺们那儿就只叫一个字——藕。”

童年的每年暑假，我迫不及待要回老宅去，实则是想吃奶奶做的冰镇藕片。不知冰箱为何物的奶奶把嫩藕拿只网兜装了，出院门往西去有一眼深井，将那藕沉入井底，这头连着一根麻绳拴在树上。隔日绝早起来，将藕拉上来，切成极薄极薄的片，粗瓷大碗盛半碗凉白开，捏一撮白砂糖，将那藕片浸着。我到家四六不顾，先捞一片来噙着，清凉爽脆里带一丝鲜甜，简直人间美味。我不禁想起许多年前在北京生活工作时的人与事。

酒店老板买下亮马河上的一条船——这么说其实不够贴切，因为那船不能开，是船形的一座酒楼。我在那船上学茶艺。亮马河公园里有个“观景楼”，酒楼泊于湖中，与其遥遥对望，景致独特。常见有电影导演前来此地取景，明星亦不鲜见，连朝接夕，人头攒动，很是风光了一阵。

那湖面甚为阔达，到季时要产大量的藕，大量的荷叶与莲子，酒店便审时度势推出“时令菜”。后厨有一个师傅专做地方风味，拿手菜是“荷叶八宝酿老鸭”。就地取材——用湖中才刚离开水面的青嫩荷叶（一旦枯黄便自带水腥气），将处理好的鸭子层层叠叠包裹，送至“上闸”蒸十几分钟。鸭肉酥烂脱骨，别样清香。

我尤其喜爱一道“梅花甜藕”。藕分红花、白花、麻花。红花藕体形瘦长，外皮褐黄，粗糙，含粉多，嚼起来发酥。麻花藕切开来白中带粉，卖相欠佳。于是一定要取湖中开白花的藕，俗称“白花藕”，

肉质亮白，肥嫩多汁，甜味浓郁。洗净后蒸透，将京糕仔细灌入藕眼，改刀切片，一圈圈于盘中码好。临上桌，将以白砂糖与鲜桂花熬制的汁芡淋上去，仿若梅花朵朵，爽心悦目。店里同时也卖上海人喜欢的“桂花糯米藕”，意思相近，迥异之处在于，糯米藕灌糯米，且最好是圆糯米。灌糯米手法有讲究，要紧而不实，需留出涨发空间。上笼隔水蒸，待见藕孔中糯米微微鼓出，不必担心会掉出。清鲜之气彼此交融，使得原本毫不相干的两种食物，在咀嚼中变得丰盈而具体起来。

藕拿来煲汤极好。龙骨排骨肋骨，肥瘦不拘。酒店常用大棒骨，将藕切大块，放老姜、赤小豆、红枣，旺火烧开调至微火，煲足四个钟头。关火时丢几颗带子或干贝提鲜。真正的老火靓汤。汤少料多，肉渣别浪费，大瓷盆满满一盆，等员工餐时端上桌，藕块已炖至酥烂，肉味丰腴，人人埋头饕餮。

北京人把藕的嫩秧，即藕上边生出的小芽叫“银苗菜”。貌似莼菜，当然不是。太原好像是没看见过。上海有吗？莼菜在各地常见，一年四季装在罐头瓶里，味道与鲜莼菜天渊之别。有银苗菜罐头卖吗？

想起有次去湖北。小菜馆里有一道糖醋藕心菜。藕心菜即藕带。初夏时节，整座城市大小菜市场俯拾皆是。白嫩细长，静静安睡于角落里，有种朴素的美。几块钱买一大把，清炒或凉拌，味道殊绝。

幼嫩的根状茎，由顶端的一个节间与顶芽组成，膨大后成为藕，然而就算是最嫩的新藕，吃口与藕带也逊色太多。藕带季节性强，出水后保鲜期就那么三两日，得抓紧时间享受。

我的童年在太原。记忆中，母亲每趟从上海回来，要带很多西湖牌藕粉。亲朋好友人人有份。然而冲藕粉有技巧，不能直接以滚水冲，更不能煮，要先用冷开水充分融化，静置使其沉淀，再滤去浮水，且搅且注入开水。慢慢搅才不会结块。干藕粉淡淡的粉色，与水激遇交融，变得莹亮而剔透。这颜色实在不好形容，令人想起暮春初夏之时，远远的天边那将雨未雨的云朵……