一次岛游

□ 志昆

珠江海口伶仃洋，伶仃洋面岛无计。

我登上的小岛，只是万岛之一。南北横卧，西向是半月状海湾，渔村坐落于此湾半山腰，背倚崖树青山，面朝碧海蓝湾。

渔村已变山镇，政府与文旅企业合谋改造与仿建，保留石垒一层居原貌，斜坡面上一幢幢石屋，因地形地理所限的大小形制不一，鳞次栉比，错杂纷乱。石屋低矮，又是层积堆累，站在路巷某点，可大致扫瞄村貌全景，保持了古老渔村的风格、肌理，但都已改造成了可居可憩开门推窗都是海景的民宿。建筑美学的专家们，充分利用香樟木、老船木、白蜡木等打造的传统工艺实木家具，辅之海岛元素的主题装饰，一应俱全的现代家居设施，都市舒适，海耕渔风。宜居，不仅是遮身蔽体，更是历史与文化的承载。

崖壁建巢，石窝立家，寸土寸金绝非夸张，更有石隙里蹦出的绿色格外让人有感，且有敬！那芭蕉，肥硕阔叶，碧绿油光，一扇一扇地招摇；那勒杜鹃，猩红猩红的花朵，一丛又一丛地艳丽。老榕，须髯飘拂，苍古伞张，或是许愿树，或是土地社树，还在受纳岛民虔诚膜拜。这些蓬勃的生命或生机，是在一点一线的石罅里扎根，它们在石崖底下如何挣扎、扩张，是人看不到的。

此岛扼伶仃洋面海运要冲，是灯塔之岛，建有灯塔文化公园，让人略知人类几千年海上航行灯塔指引的人文简史。成群的黑色的海鹰或是稀罕，而在石屋屋面或滨海沙滩成群结队的蜻蜓们倒有些陌生的熟悉。这海上蜻蜓，似乎不是我的庐陵老乡杨万里“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”的那只。但它们与我的庐陵老乡欧阳修“绿萍合处蜻蜓立，红蓼开时蛱蝶飞”的那只，形色、舞姿似无二致。于是，便生出一种亲近感，这无垠的碧海，似乎就是我儿时乡间的一眼小池塘了。

岛民不太多，原住民或是更少了，大多是岛外人在经营观光休闲文旅业。300年前，仅3户客家人落籍于此无人居之荒岛，岛名竟不知是谁鄙夷地甩下这几个字：垃圾尾。70年前，“垃圾尾岛”被易名为“桂山岛”了。

新近建成通车的世界桥梁史上的又一惊天巨作“深中通道”，此工程超大型、超重量的关键性结构件，即深嵌于海底的22节可并行8车道的钢壳混凝土涵管，就是在这桂山小岛创制的。岛民父、祖辈耕海弄渔的活计与光景，如今化成了凝固的时光记忆，由那几尊青铜雕塑永久地保存在岛上的文化广场。

岛上还有以我的乡亲文天祥命名的文天祥纪念广场。被元军俘虏的文天祥被押解到伶仃洋，受迫观看南宋王朝在崖山的覆灭。文天祥留下了“伶仃洋里叹伶仃”的悲愤和“留取丹心照汗青”的誓言。

南国海面的伶仃洋上，曾经寂寞不太有名的这些小岛，都被历史与现实注塑了雄魂毅魄。