苦槠豆腐

谢震霖

景德镇浮梁县，既出高岭瓷土，也产苦槠食材。素雅的瓷器具与微苦的豆腐菜，两者结合，实然是一对天地合璧的“地理双标”。

前月，在东埠古村游逛，见村民门口在卖一种“苦槠豆腐”，呈淡褐色条块状。我不识此货。总觉与嫩豆腐概念，怎么也拧巴不到一起。

晌午饭桌，端上的乡土菜，大部分很陌生。当夹起一块自以为魔芋时，地陪朋友忙指告，“这就是你刚在村里见到的苦槠豆腐”。

噢，原来干块变为湿糯的菜肴了，错当魔芋。魔芋茎出自地壤，苦槠子产自树上，加工后不仅形似，味道也都是木乎乎的，容易“屯毛不辨”。

我对新奇食物闻风起兴，立马搁筷求知，目的是“每饭不忘”。

作为壳斗科植物，苦槠树四季常绿，枝叶茂密，树干高耸，寿龄较长，遍布南方低海拔山丘；一般五月开花，十月苦槠子熟后匝地，颇像微型板栗，上有细毛。

乡人搜罗一粒粒果实后，去壳、磨粉、浸泡、沉淀、蒸煮，经繁复工序方制成食材。新鲜吃不完，再晒作干块贮存。后来得知，苦槠豆腐原是饥馑年代的救命粮，在“饘粥不继”时，不知填饱过多少辘辘饥肠。

苦槠豆腐，名字就带了几分苦元素。初尝滋味无感，咀后有一种奇特的淡苦从舌根泛起；不过很含蓄，非药直白的苦，更合我味。有别现代食物急于讨好味蕾，而是耐心等待懂得欣赏的人。

没有荤香，没有油性，注定了苦槠豆腐寡淡无味，怪不得在大城市找不到踪迹，自知与喧嚣的霓虹灯不搭；只能像山林隐士深藏古村落，与老人厮守，与时空为伴。今天，被我意外识味，大有一见如故。尤其令我隐爱的是，苦槠豆腐还含有土地的厚重、岁月的沉淀，以及先民面对困境时的坚韧。

然而，苦槠豆腐的苦味，并非一成不变。会吃的人善于搭配：或用辣椒掩其苦，或以酸菜衬其甘，更有人专爱其原汁原味的涩苦。我猜想，按苦槠豆腐平和性格，一定是可任由掌勺人发挥技艺的好食材。

告别了东埠村的饭桌，朋友送了我一大包苦槠豆腐，拎在手中，几乎无啥分量，可这份浓郁的乡味还是让人觉得沉甸甸。

回家顿悟，这份土货，离产地越远越显贵重，老话叫“物离乡贵”。遂未敢怠忽，遵友嘱告的泡发方法，取出数块苦槠豆腐干，严格浸上十分钟，还原出一块块新鲜的嫩豆腐状，欣悦不已。

燃灶前，为了不让别的辅料过度加持，我选择了将苦槠豆腐放入土鸡汤，揭锅时，趁着浮香撒上葱花；看上去朴素得近乎寒碜，实则是一道轻奢、爽味、健康的汤肴，足可“鲜掉眉毛”。

此刻懂了，所谓乡愁，不但是地理的位移，更是时间维度的味觉溯源。那些被现代性割裂的记忆链环，正借由躁动的舌尖重新缀合。当用青花瓷碗装入这份山野馈赠，两种历经火炼水淬的古老智慧，仿佛让人在餐桌上，聆听它们之间穿越千年的对话。

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