吃的是饭菜，求的是团圆

书同

光阴的脚步踏进腊月，年夜饭就越来越近了。这是全家年终最重要的一件事，也是母亲最犯愁的一件事。

我家人口最集中的时候，有八人，就是父母和我们兄弟姊妹六个，一张八仙桌刚好坐满。但这样的“八人组合”，时间并不长，小弟出生刚一年，大姐就出嫁了，后来十几年都是“七人组合”的年夜饭。直到我的小家庭成立，又添了一个小宝贝，一度又恢复到祖孙三代的八人规模。但再后来，弟弟妹妹参军的参军、外出就业的就业、出嫁的出嫁、孩子外出读书的读书，年夜饭又降为六人直至五人四人的组合，已不复年夜饭的味道。有一年，竟然只有我一人回去陪老父老母吃年夜饭。那一顿年夜饭，吃的不是团圆，吃的都是伤感。

在我童年的记忆中，年夜饭差不多要提前十天做准备。先是做豆腐。提前一两天将黄豆泡好，然后借一盘磨子回来，母亲掌磨喂豆，父亲或者姐姐推磨。小孩子的我，不知道推磨的辛苦，看见磨子转一圈，母亲喂一勺豆，一圈一勺很有节奏，觉得很好玩。母亲累了，有时叫我也学着扶一回磨，她好歇一歇。可是磨子转圈，我却不能正好将豆子添到磨眼里，一添就添到磨眼外面去了。母亲心疼地看着我，难得地笑了。

接着要起鱼塘。没有鱼塘可起的年份，要提前找人家预定几条家鱼、鲤鱼、鲫鱼。鲫鱼是万万不能少的，请祖宗要用。

接着到了腊月二十七八，卤猪头、猪蹄、猪大肠、咸鹅，炸圆子、炸豆腐果子，满屋飘荡着咸鲜的香气。

到了腊月二十九，年夜饭迫在眉睫，要杀鸡剖鱼，提前将一些卤菜、素菜做好。

年夜饭的时间各家不同。除夕大清早就有人开始放爆竹，表示这家要吃年夜饭了。我家不同，母亲是湖北佬，年夜饭基本要到十二点后。早上母亲就开始忙着做菜，父亲会给母亲作帮手，他主要是负责一个“炉子”，就是大家说的“锅子”，一般就是炖一只老母鸡，将一只钢精锅放在木柴火炉上，后来也放在煤球炉上，小火慢慢炖。母亲虔诚地将三荤三素做好，红烧肉，红烧鲫鱼，煎鸡蛋，煎得两面黄的豆腐，其他两种素菜，一小碗一小碗地盛着。等年夜饭全部做好，父亲会用篮子将六碗菜和茶饭提着，带上一些纸钱香火，到门口空旷的地方去“请祖宗”。

祖宗请过了，就是年夜饭了。一家老小围坐一圈，心里都明白，这就是过年。过年过年，团团圆圆。这一桌丰盛的菜肴，平时是绝对没有的，一年中只有这一次。一碗新鲜红烧肉，一碗卤煮咸猪头肉，一碗卤煮咸鹅，两碗鱼，一条家鱼一条鲤鱼，一碗红烧鸡，一碗油煎豆腐，一碗圆子，一碗肉丝炒芹菜，一碗圆切藕片。桌子中央，放着“炉子”，里面加一点山芋粉条，几片青菜叶子。除了鲤鱼是“看菜”，要端进端出端到正月十五，其他的都可以吃。我家没有喝酒的习惯，年夜饭上来就是吃饭。看见小弟搛了一块肉，母亲笑呵呵地说：“吃肉好，长得狗头狗脑。”看见大弟搛了一块鱼，又说：“吃鱼吃鱼，年年有余。”她还要求大家要吃芹菜，吃了芹菜，勤勤快快；要吃藕，藕是通心的，吃了聪明；又要大家吃粉丝，吃了粉丝，和和气气。吃得差不多了，母亲还要叮嘱：每个人一定要吃几片青菜，寓意清清洁洁，四季平安；每个人都要吃一个圆子，表示顺顺利利，团团圆圆。

贫困年代，年夜饭是难得的物质大餐，但在大人小孩的心中，更明白这是一顿精神大餐。

吃的是饭菜，求的是团圆。每个子女都吃到了平安祝福，才是父母最大的心愿。