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湘君
周末与闺蜜和她的意大利先生聚会。意大利先生漫不经心地吃蛋糕喝果汁,中国太太专心喝一碗糊搭搭的汤,双方相安无事又十分默契,场面有点好笑。闺蜜说:“他不爱喝汤。我从小在浙江长大,非常喜欢喝汤,但西餐中没有我们那种鸡汤,只好退而求其次了。”虽不落中国胃,但名义上好歹是“汤”,聊胜于无。喝汤,仿佛是一个中国人才有的执念。
老外似乎是不喝汤的,无论是影视文学还是日常生活中,几乎看不到在西方国家流行汤面,也鲜见外国人喝汤的场景。
有人引经据典从历史上追根溯源,认为是餐饮工具的差异决定了汤的生存空间。西式分餐制度来源于游牧时期的生活习惯,用烧烤的烹调方式不仅使食物便于携带,又因缺少汁水适于装盘。而汤是液体,会流动,亦让刀叉没了用武之地。勺子倒是可以舀汤,可一勺一勺太费时费劲了。而在中华农耕民族的食谱里,煮制的食物丰富且大多有汤水相伴,因此需要有一个能够聚拢小块食物和汤水的容器,所以中国人发明了碗,敞口且内深,适合盛汤也方便保温慢慢享用。
对于这种说法,老外是不服气的。现代社会,生产力发展,物品流通,餐具已经不是问题。于是我请教了一位在跨国公司开设《多元文化及交流》课程的美国朋友,他不厌其烦地给我列出了种种汤菜,还从犹他州的家里翻出各种“家常汤谱”拍照给我,图文并茂,洋洋洒洒一篇千字文:
“西餐中最经典的当属‘蔬菜汤’和‘海鲜汤’。墨西哥有种传统肉汤叫Menudo,是用牛肚和肉煮的汤,用酸橙、洋葱调味,再加入当地特有的红辣椒吊鲜;法式海鲜汤是一种传统的南法鱼汤,风味尤为独特。
“在美国除了火鸡汤,我们还定期制作扁豆汤、鹰嘴豆汤,偶尔还会制作西班牙凉菜汤、冷黄瓜汤等等。冬天有热汤,夏天有各种凉菜制成的冷汤;很多餐厅都会提供每日例汤。因为一些人喜欢以一碗汤开始用餐,或者用一杯汤来搭配主菜。餐厅提供的‘汤和沙拉’套餐,尤其适合需要保持身材的女士;我在巴西工作时最喜欢的一家小型家庭餐馆,就是专做汤品的餐厅,我几乎每隔一周就要去一次,它每天都以‘自助式’大锅提供10—12种不同的汤(总共有20多种)。
“我还可以举出更多的例子,来说明为什么汤是大多数西方饮食的一部分。”
可见,关键是“此汤非彼汤”。我们对于汤的印象,是带有足量的水、食材清晰可见、双方比例悬殊、赏心悦目的菜肴;而西式中常见的无论是蔬菜浓汤还是奶油汤,大多是糊搭搭的一碗,仅凭肉眼很难辨别其中究竟有哪些食材,而且喝到嘴里也没有我们熟悉的流畅和清爽感,反而唤起小时候囫囵吃米糊喝稀粥的联想。所以,从情感上,我们很难把它们定义为“汤”。
除了外观,喝汤的动作都不一样。一位从事文化教育的英语主播特别声明:“喝汤”在英文里是eat soup而不是drink soup——吃汤!drink适用对象指那些不用汤匙、不需咀嚼、可以倒进嘴里直接下咽的液体,比如水、咖啡、果汁等;而eat指食用比较黏稠的、需要咀嚼的食品。西式的汤,大多与奶油、肉、蔬菜等多种食材交融,没法直接喝,必须咀嚼。
真是搅不断,理还乱,还靠牙口好。
如我闺蜜那般,令大多数中国人魂牵梦绕的鸡汤,对很多西方人来说完全无法共情。他们喜欢的鸡肉是烘烤或油炸的结果,而不是煮熟的黄色。他们喝的鸡汤(在美国很常见)中,唯一的鸡肉块是没有脂肪、皮肤或内脏(心和胗)的“瘦”块。所以,中式“原汁原味”的鸡汤对他们的认知是极大的挑战。
但也有例外,比如那位美国朋友:“我在饮食方面非常冒险,并且已经学会了享受世界上大多数美食。”在上海工作时,他比任何中国同事更热爱种类繁多的中国食物。例如,有人不喜欢吃牛蛙,或者欣赏不来西北菜的粗放、受不了川菜的辛辣,而他统统来者不拒。
不了解的部分,正好留给彼此探索的空间。
有意思的是,习惯了吃干拌面条(以意大利面为代表)的西方人,虽然对中式“汤”不太能接受,但是对于“汤面”,一见倾心。上面这位朋友,自打上海返美,早晨经常和太太一人一碗“头潽面”,当然,没忘记加个荷包蛋,用一碗地道的上海汤面开启一天的元气早餐。
一位米其林法国大厨,热爱中国岳母做的鸡汤面,认为清汤鸡肉面条解腻暖胃,简直是绝配。
再说一位驻沪外交官。每次就餐礼仪十足,无论刀叉勺筷,莫不文雅含蓄,我曾以为他自带贵族风范永远优雅斯文。结果,有一天赶飞机前,他拖着行李箱,领着我熟门熟路地走进一家小面馆,坐下来埋头稀里哗啦吃完了一碗中国面条,连汤都喝得点滴不剩。我的天呐,那叫个恣意畅快。他吃得是有声有色,满头大汗,我在旁边看得是三春温暖通体舒泰。这一碗,别提多满足了,够他支撑漫漫的回乡旅程。原来,高大上的宴席是为别人吃的,他真正心水的,还是这碗路边馆子的家常汤面。
连汤带面,带给胃的是契合,带给人的是温度,吃过汤面的人,身心慰藉,念念不忘,生出“他乡即故乡”的通感。相信爱屋及乌,由汤面到汤的波及,渐成风尚。