可可

西坡

可可和咖啡是兄弟。“兄弟”云云，无非指孪生兄弟、宗亲兄弟、结拜兄弟、同门兄弟、穿开裆裤兄弟……

然而，可可和咖啡肯定不是孪生兄弟：前者是被子植物门，双子叶植物纲，锦葵目，梧桐科，可可属；后者是被子植物门，木兰纲，茜草目，茜草科，咖啡属。可见，它们除进的是同一扇“门”外，其他没有交集；即使“同门”，那“门”也忒大了些，好比你问某人“家在哪里”，他回答“在北半球”。

其他所谓“宗亲兄弟”“结拜兄弟”之类，也是八竿子打不着，渺不可追：可可原产于南美亚马逊河谷，咖啡原产于非洲埃塞俄比亚咖法地区，彼此相隔万水千山，要攀亲戚，难上加难。“大陆漂移学说”尽管不再被认为仅仅是推测，恐怕它也不主张它们当中的一个是“分离主义者”吧。

咖啡和可可，何以做兄弟？其实就是“像”——其成品，外表非常相似，比如形态、颜色等；内含相当接近，比如咖啡因、矿物质等。那情形，仿佛两个面容相似、血缘关系却浑身不搭界的男子，在某个社交场合同时出现，人们想当然地会把他们看作兄弟一样。

作为饮品，它俩哪个是兄，哪个是弟？

在人们的印象中，咖啡影响大、传播广、受众多、价格高，当然是老大哥。其实不是——古早，埃塞俄比亚土著把咖啡豆磨碎成粉，掺在动物脂肪中一起揉捏，做成丸子，当作珍贵食物专供出征的战士享用，直到11世纪前后埃塞俄比亚人才用水来煮咖啡；而墨西哥奥尔梅克人在公元前1500年已经驯化了可可树，并将可可豆与玉米粉混合熬制成具有提神效果的糊状饮品（另有一说法是，1300多年前，即玛雅古典时期，当地人已把辣椒、蜂蜜加在可可粉里调味，做成饮料）。因此，说咖啡只是小弟，可可才是长兄，没毛病。

可可的影响力同样不可小觑。它最厉害的一点，是造就了无敌的巧克力：1502年哥伦布首次接触可可豆，没把它当回事；1519年西班牙探险家埃尔南·科尔特斯率军征服了地处今墨西哥的阿兹特克帝国后，才将可可引入西班牙。也许它的苦涩令人不快，国王最初对此不感兴趣；后来科尔特斯改良配方，掺杂食糖和肉桂等，使口感大有改善；再以“药用饮品”的名义行世，于是风靡王室。17世纪中叶可可传到英法，由于畏其“药味”，可可商人加持了牛奶等，由此推动巧克力走向大众。最值得一提的，是1828年荷兰化学家昆拉德·约翰内斯·范豪腾发明可可脂分离技术，一举奠定现代巧克力的制造基础。

试问，如今，谁不知巧克力？谁没有吃过巧克力？巧克力和咖啡，究竟哪个影响大，谁敢说自己能够一锤定音？可可作为舶来品进入中国，大概不会早于明末，“炒扣来”“朱古律”“朱古力”便是早先的巧克力之译名；出版于1866年、由传教士高第丕夫人所著的《造洋饭书》，可能是中国最早最可靠的记载可可实用价值的文献。

我记得，困难时期，咖啡供应紧张，主要缘于进口少且非生活必需品之故，可可则反而较易入手，原因无他，其乃制作糕点、糖果、麦乳精之类常用原料耳。

改革开放后，阿华田、高乐高、美禄等世界著名饮料风靡中国，须知可可正是其中重要成分之一。

由于年龄、健康、口味等原因，我不再嗜食香浓的巧克力，不再恋战齁甜的热巧克力饮品，也不再把苦涩的可可茶用来提神，如今我还跟可可不离不弃，主要是每天早上吃一杯加了一勺可可粉的牛奶麦片。除了调节口味，我深信可可的营养价值比咖啡高得多。

可可，可？可！