被湮没的真迹遗址

朱全弟

雁南飞就应该是一排大雁在天空排队向南飞来的壮观景象。去时，白露已过不久，看见行程单上“大雁伴飞”的字样，没有细究，唯有期待。在天鹅湖畔，电瓶车停下，许多游客已经在湖边的木栈道圆形平台上等待。我傻乎乎地问：“会来吗？”得到的回答竟然是：“肯定来。”

心下便有腹诽。虽然自然界有比约定更准的不可思议的东西，但是发生变化也是情理之中的事。凭什么说一定？一阵喧嚣：“来了、来了！”果然来了，不是“雁南飞”来了，却是一艘快艇从对岸发动起航，一群大雁跟在旁边的水面上翻飞打转，原来是豢养的大雁听主人的口令在表演，飞得不高，大概喂得半饱。不能说雁南飞被篡改，人家写明了是伴飞，是我疏忽了。然而，我原先期待着在偌大的一个湖边翘首盼望出现的雁南飞的自然景观，被代之以一场驯鸟表演，终究是败兴了！

《洪湖水浪打浪》这首歌是一代人的记忆。去洪湖生态湿地园坐摇橹船，富有诗意且充满情调，窃喜，善哉。岸边上船，是机动船，也不在意，此船不是那船但还是船嘛。登斯船也，便有一派茫茫洪湖水荡漾起无边的涟漪，甚或夹带一些风浪袭来船头也未可知的期许。此回，我上船坐了驾驶员后面的椅子。

清澈的、绿莹莹的水面被划出一道道波纹，两旁高高密密的野生芦苇荡在风中摇曳，向前、向前，我们四艘船上的所有人都希望这一湖水开始演绎浪打浪，把郁积在心中几十年的情愫当湖挥洒出去。游轮继续行驶，水面出奇地安稳，波澜不惊，到前方尽头处，被一簇簇厚实浓郁的芦苇拦住了，出不去，船只得掉头回了。我看着这一条长方形、由四面芦苇包裹遮掩的河水，狐疑地问船老大：“这是洪湖吗？”他的回答差点让人蹶倒，幸好坐着，原来这是一个被承包的鱼塘，演化成特意为老年人量身打造的景点。我懊丧之下还有一丝庆幸，发觉了，不对劲，我们还是包场了呢。

怏怏地回来。幸好住宿不错，在宾馆房间的阳台上，在临窗下面的内湖，目光跟着一条细细的被两边茂密的水生植物夹峙的水的轴线，我眺望到了水天一色、浩渺开阔的洪湖，视线落入湖北第一大湖、中国第七大淡水湖里，它就不再是纸上的文字介绍，而是充满了水的律动、带着翻卷起来的涟漪的有声读物了。没有亲临，有一丝遗憾，然些许可慰的是，我从眼睛里发射出去的“无人机”已经飞临洪湖的上空，摄取的景致已然嵌入心扉。

鄂西北一路游，每天要开二三小时的车，风景在路上，不冤枉。起早，奔咸宁市三国赤壁古战场景区去。“景区”一词，是惹人嫌的，最好的遗迹，应该不动它，哪怕一段墙、几块砖，就让它杵在那里，供后人凭吊，那才是有意思的事。一开发，加上什么文创，破坏性建设也有可能。不过，我的一孔之见属于杞人忧天。发展旅游业，把幸存的那么一点点古迹晾在那里，容不得这么浪费这么奢侈。赤壁古战场，逗留两小时，站着一会儿都来不及好好想一想，电瓶车就急促地拉我们往下一站赶。一块人造石壁上的周瑜雕塑，瞄一眼得了。在一排用绳子结扎的竹简上，刻写着李白《赤壁歌送别》、曹雪芹《赤壁怀古》等前人诗作，因为置身其间，驻足良久，几块竹简，一时胜却无数说辞。

李白诗句描写的烈火张天的硝烟早已散去，倒是曹雪芹追述的喧阗一炬的悲风引人沉思，三国演义，打打杀杀，而今偃旗息鼓为幸。在高高的拜风台下，我呼朋唤友拾级而上，盖因此处皆言是诸葛亮设祭坛借东风的旧址，1936年重修武侯宫时赤壁道人还挖出刻有“拜风台”三个大字的残碑。匆匆一览，便下楼去，临江边，依然是《三国演义》中描写的“一天浓雾满长江，远近难分水渺茫”的景象。沿着岸边一路走，看见摩崖石刻“赤壁”两个大字一分明一依稀，“赤”在，“壁”已模糊，这里是赤壁镇赤壁山矶头，西北临近长江，与洪湖县乌林镇隔江相望，是为古战场之地也。

走了六天，真迹遗址，不甚分明，在模糊混沌中寻寻觅觅也是乐趣。要说那一带的山山水水，真的好，看着看着，觉得很舒服，这就够了。