饭与乡愁

朱鸿

餐事蕴含着乡愁，我不敢认为这是自己的发现，然而这确实是我的一种感受。

人不能不吃饭，是因为吃饭能为身体提供生命所需要的营养。一日不吃饭，人觉得饿，三日不吃饭，人感觉晕，七日不吃饭，人是会死的。大约基于此，郦食其才说：“民以食为天。”

不难理解，一方水土生一方菜蔬，产一方谷物，孳一方羶荤。一方水土，也就烹调一方肴馔，形成一方口味。乡愁有七窍，而口味则是乡愁之大穴。

一个人流寓于外，碰到老家的饭，服飨一顿，将骤解乡愁。当然，用了老家的饭，又没有品出老家的口味，反倒加重了乡愁，似乎也是会发生的。一个人想老家了，往往是想故乡的饭了，想故乡的饭的唯一口味了。可以推测，曾经居湖泽之人，乡愁会在一条鲜鱼，曾经栖草原之人，乡愁会在一只烤羊，曾经长于重庆，乡愁会在鸡公煲，曾经长于成都，乡愁会在豆花馆，天津在煎饼果子，沈阳在白肉血肠，兰州在甜醅，太原在剔尖，洛阳在胡辣汤，济南在草包包子。

实际上一个人在某地住了几年，吃了那里的饭，并培养了某种特别的口味，一旦离开，也是难免要想那里的。那里的街道、建筑、草木或落日的景象，也会时时不觉浮现其脑海吧！

我是陕西人，非常清楚在异地羁旅久了，便会想牛羊肉泡馍、锅盔牙子、荞面饸饹、肉夹馍，或是扯面、揪面及臊子面。

不过我忘不了的，是母亲做的蒜苗炒鸡蛋面片。她擀的面片不薄，也不厚，不软，也不硬，不宽，也不窄。不过这也并无什么奇异的骄傲，因为老家的妇女一般都能擀面片，关键是我母亲会用一个小铁勺，饪得一份香气四溢的蒜苗炒鸡蛋。她先捣一个鸡蛋，搅拌如汁，盛一碗，切两根蒜苗，放一碟，再给小铁勺倒几滴油，置于灶膛的火上。见微微冒气，便撒蒜苗于小铁勺，激灵之间，举筷搅几下，接着倒进鸡蛋液，轻松一翻、两翻、三翻。香气顿涌，蒜苗炒鸡蛋就熟了。面条煮妥，以其覆之，遂是我始终热爱的蒜苗炒鸡蛋面片。

此乃二十世纪七十年代的饭，我的珍馐，似皇帝所用的馨膳。那时候，院子很安静，少陵原的天很蓝。

现在，我常常念起老家，念起母亲做的蒜苗炒鸡蛋面片。可惜桑梓易手，我已经没有了老家，也没有了母亲。乡愁一旦丧失了落地的黄壤、院子或屋檐，它便只能随风而飘。或藏之于心，守口不诉吧！