刘国斌
有客人来我办公室,特别是有朋自远方来,到了午餐时间,我比较喜欢带朋友去吃面,方便快捷,而且有江南特色。朋友们面对满黑板的浇头餐牌,往往不知如何点单,我的第一建议就是加焖肉。焖肉的烹制水平高低也是和这家面馆的整体水平相一致的,因为面汤品质是否出色和“助汁”有关,助汁就是烧煮焖肉留下的汤汁。服务员有时候还会问:“阿要再加块爆鱼?”此时朋友又迷惑了,怎么吃面还要加“鲍鱼”?哈哈,误会了!这是爆鱼,不是鲍鱼。爆鱼下油锅炸熟之后,褐色的爆鱼要浸在汤汁里,吃时再搛出,爆鱼放入面汤中,又增加了面汤的滋味。红汤面加焖肉再加爆鱼,这就是苏式面有名的“红二鲜”。
江南地区,人们喜食爆鱼,除了作为面的浇头之外,还可以作为一道不错的冷菜,在一品砂锅里,爆鱼也是主打的食材。在上海的菜市场外,都会有一家店铺是专门卖爆鱼的。就在客人的面前,活杀青鱼,并当场在油锅里炸好,打包回家,价廉物美,是家庭餐桌上一道很受欢迎的小菜。为了迎合市场需求和年轻人的口味,聪明的摊主们还推出了五香爆鱼、麻辣爆鱼、糖醋爆鱼、椒盐爆鱼。
在饭店里,我们又经常会吃到“熏鱼”,有用青鱼做的,有用鲳鱼做的,也有用银鳕鱼做的,还有熏整塘。朋友们此时就更迷惑了,看上去差不多的爆鱼和熏鱼,到底如何区分呢?
有人这么解释:先炸后卤是爆鱼,先卤后炸是熏鱼。你同意吗?
吴江蒋洪先生在《苏式熏鱼》一文引用了清曾懿《中馈录》中记载的五香熏鱼的制法,抄录如下:“法以青鱼或草鱼脂肪多者,将鱼去鳞和杂碎洗净,横切四分厚片,晾干水汽。以花椒及炒细白盐及白糖逐块抹擦,腌半日,即去其卤,再加绍酒、酱油浸之,时时翻动,过一日夜晒半手,用麻油煎好,捞起。将花椒、大小茴香炒研细末,糁上,安在细铁丝罩上,炭炉内用茶叶、米少许烧烟熏之,不必过度。微有烟香气即得。但不宜太咸,咸则不鲜也。”
我认为,“熏”是一种烹饪技法,而食品的烟熏处理工艺最早应该是出于防腐的目的,而现代保鲜方式多样且便捷,于是,“熏”就可有可无了。其实,不管是先炸后卤,还是先卤后炸,都是爆鱼。只有经过烟熏的爆鱼才能叫熏鱼,但从20世纪60年代开始,厨师们省略了“熏”的步骤,以至于大家就将两者混为一谈了。
从前上海南京西路珠江饭店的招牌菜就是烟熏鲳鱼,至今让我念念不忘。
去年新开张的“夏功夫”,原珠江饭店的高师傅重出江湖,于是,让我有机会再次品尝了那著名的“烟熏鲳鱼”。“夏功夫”的这条烟熏鲳鱼,高师傅真的是下了功夫,当他亲自把这盘鱼端进包间时,一阵浓郁的烟熏香气就扑鼻而来。这条2斤重的鲳鱼,表皮银光粼粼,色泽呈红棕色,蘸以色拉酱汁入口,肉质肥厚细嫩,咸鲜甜可口,吃来很有满足感。这是一道传统名菜,而烟熏鲳鱼蘸色拉酱,这也成为了海派经典名肴。我特意专门请教了高师傅,烟熏用的是什么木材?高师傅回答说用瓜子壳、果木屑、茶叶等都行。