缘是汤团

张为民

吃汤团，最佳的时点还是元宵节。月月有十五，但正月十五是一年中月亮首圆之日，又是农历新年的收官之日，与之相配的食物不仅形色要有一定的神似，更要兼精神的某种默契，汤团圆润光滑的形态契合人之欢乐、团圆、吉祥的心愿，兼之其丰富的内馅具有香、甜、鲜、滑、糯等诸多特点，包罗了人们对各种美好和美味的追求，以此为应时美食无疑是最佳的选择。

美物的养成多是过程的回味，汤团亦是。犹记少年时，正月将近，妈妈早早地向邻居借来一只沉重的石磨，而我的任务则是将淘洗干净、浸泡一天后的糯米和着水一勺一勺地舀到磨盘的小石孔里，一圈又一圈地顺时针推磨磨浆，石磨分量沉重，其时才八九岁的我推起来颇费力，但看着雪白的米浆顺着磨槽满溢出来，滴淌进准备好的盛器中，成就感也是满满。好吃的水磨汤团，做起来并不容易。米浆磨成之后还得用纱布过滤，晾吊一个晚上，经搓揉拿捏均匀妥帖了才可包馅。

彼时，住在鞍山新村老公房，煤卫两户合用，厨房间不大，过年每家都要准备些鸡鸭鱼肉荤腥，没有冰箱冷藏，只能挂在北向的厨房晾着，进出厨房头顶要防肉食滴油，脚下又要当心别碰了人家的盆盆罐罐，遇到大家都晾起汤圆粉，这厨房可就更逼仄了，好在邻里和睦，节日的喜气将生活的种种困顿遮掩了过去。

妈妈准备的馅儿多是甜口。板油、炒熟捣碎的黑芝麻，再加点糖桂花，搁一起用劲揉捏，让各种料儿互相渗透，最终服服帖帖地抱成一团，失了原先的模样，成为一块乌黑油亮的黑洋酥，苏式汤团馅儿便成了。之后的活儿就相对轻省些，将黑洋酥馅儿搓揉成一个个小球球，裹进揉捏好的面团里，一按一拢，在掌心这么一揉搓，小小的汤团便裹就了。放在案板上，整整齐齐的几排，洁白润滑，若婴儿的肌肤，总忍不住想拿起一个捏捏，水沸腾了，妈妈将汤团一个个小心地推下去，沸水裹挟着汤团，上上下下，加一勺凉水，腾起一股水汽，锅子安静了，汤团也不再躁动，一个接一个慢慢浮上锅面，恰如圆满的期盼从梦想变为现实。妈妈将汤团捞起，或六个一碗，寓意六六大顺；或十个一碗，蕴含十全十美的祝愿。捧着热乎乎的汤团碗，迫不及待地舀上一个往嘴里送，咬开香糯的外皮，油香四溢，糯而不黏，浓浓的米香伴着鲜甜的馅心在口腔中漾开，这勾魂摄魄的甜蜜，瞬间在心里爆开满满的幸福。

汤团本寻常，然也有个性，水土、风俗迥异，汤团亦显现出不同的特色和滋味来。美食作家沈嘉禄说，如果过年做客朋友家，朋友端上一碗菜肉大汤团招待你，那么他家多半是浦东本地人。沈先生所言不虚。那年，和还是女友的妻子正谈着恋爱，女友约着让上门拜见岳父母，担心饮食不搭，女友试探地问，“喜欢吃汤团吗？”“当然。”我不假思索。女友浦东本地人，我祖籍苏州，两厢紧邻，口味并无不适。再说，软软糯糯的汤团，我还真心地欢喜。“桂花香馅裹胡桃，江米如珠井水淘。”想象女友家的汤团是何样的滋味，心里满是期待。甫进门，看到岳母笑吟吟地端来一只大汤碗，心里不觉一惊，要吃一大碗汤团吗。定睛一看，偌大的碗里，只有两个汤团，却硕大无朋，拖着个小尾，宛若巨鲸，“这是阿拉自家做的本地汤团。”女友说。尝试着咬一口，馅皮略带韧劲，鲜香的汁水已经流出来，荠菜猪肉的馅儿，肥美中渗着清香，好吃。见我欢喜，以后每每上门，岳母总是准备着几种馅料的大汤团，桂花豆沙、白糖红枣、荠菜鲜肉……一样样吃过来，许是苏州人嗜甜的基因，最欢喜的还是甜馅儿的汤团，尤喜白糖红枣馅的汤团，红枣切得细碎，但并不成泥，掺入白糖，裹上加了糯米汤水的粉团，沸水中滚熟，白糖强化了红枣的鲜甜，甚至穿透肥厚糯香的团皮，香甜了满口。

小时候，长辈们常说，“吃过汤团，可就长一岁了。”欢喜中含着对孩子们的殷殷期望。岁月渐长，长辈们的声音渐渐淡了，而包蕴在汤团中的爱和期许却绵延不绝。汤团，滋味如何不佳美。