蚕豆的两次精彩

周大鸣

春暖花开，蚕豆开摘。

刚上市的蚕豆荚格外青翠挺拔。剥开时，豆荚折处，细水沁出，内壁铺满白色细绒，摸上去湿润柔软，像吸足了露水的清晨嫩草；躺裹其中的蚕豆青绿逼眼，嫩得似乎吹弹可破，让人都不忍心碰它一下。

剥出的蚕豆，青春亮丽，眉眼带笑，在油锅葱花爆出扑鼻香味的热烈欢迎中，施施然下锅，徐徐然扭腰，飘飘然翻身，舒舒然入碗，款款行至餐桌中央，一展自己的碧绿色青于垂涎欲滴的人们，抿嘴窃喜于急不可耐的食者享用软糯新鲜的猴急。

这就是我钟爱万分的清炒蚕豆了，蚕豆的最佳食用形态，除了油盐，只有蚕豆和葱花，真正是一碗青翠，满目精彩，全是春天的鲜嫩和柔和，都是春天的轻风和暖阳。怪不得清朝文学家王闿运会喜滋滋地广而告之，相较于其他当令食材，清炒蚕豆是“甘芳略胜，点盐刚好”。

可惜的是，天妒美好，蚕豆荚的青春期太过短暂，衰老得过于迅猛，由青绿到黑点到全黑似乎一晃就至，里面原本青嫩的蚕豆皮随即增厚，像穿了件老布衬衫，原本同样青嫩的蚕豆肉随之发黄，像久放的咸肉肥膘。

这样的蚕豆清炒已然不行，但把它们晒得石骨铁硬后换个吃法也是佳肴，经典如咸菜豆瓣汤。

我小时候常将蚕豆干敲剥成豆瓣，尽管颇费工夫，还略有疼痛，但美味在前，无难可挡。

菜刀背立于桌面，用左手虎口及中指、无名指和小指扶住，右手拿起一粒蚕豆干，竖起，眉毛贴住向上的刀刃，移交给左手的食指和拇指捏住，空出的右手拿起木榔头，一敲蚕豆干朝上的部位，上有重力，下对利刃，蚕豆干啪的一声，一分为二成豆瓣干。

豆瓣干的硬皮如薄铁皮一般坚韧。剥皮既是力气活，也需巧干。先派拇指指甲抠挑硬皮至翘起一点，再用拇指食指捏住这点用力撕开，如果指甲抠还不奏效，就得动用剪刀尖头去挑。一把豆瓣干的硬皮剥完，拇指的指甲缝往往要疼上一两天。

咸菜豆瓣汤的做法比较简单。黄白色的干豆瓣与冷水同煮，看着豆瓣争先恐后地在沸水中上下起舞到疲软时，放切成寸段的咸菜进锅伴舞，待豆瓣煮得中间呈现细缝，待咸菜煮得叶子绽开如绸，就端锅离炉，淋几滴麻油增香。此汤夏日凉食更佳。

尽管与曾经不屑一顾的咸菜凑成一对煮汤，是“豆”老珠黄时蚕豆的无奈选择，但歪打正着。舀一调羹咸菜豆瓣汤入口，还未咀嚼，豆瓣的豆香、咸菜的清香和麻油的醇香就已经沁满口腔；轻嚼几下，豆瓣的酥软糯鲜、咸菜的梗脆叶鲜穿插于齿间，活跃于舌尖；慢慢咽下这些复合滋味和多样食材，那叫一个落胃舒坦。我有时会忍不住拍案叫好。

蚕豆老年后的精彩，足以让它重现年轻时的锦绣年华，正因了苏东坡的那句词，“谁道人生无再少？”

人若如此，该有多好。