我们换豆腐去

汤朔梅

当年，农民钱少，买东西用最原始的以物换物，换豆腐最具代表性。

一年中，大部分时间没有黄豆，吃豆腐也就难得，除非花钱买。只有到了晚秋，大豆登场了，农村人才可以换豆腐。

每年晚稻收割季节，田埂上的大豆都老熟了。远远看去，阳光下的大豆萁一片金黄。放学路上，不甘寂寞的我们托开双臂，一路拂过去。豆荚发出干爽的沙沙声，像无数的拨浪鼓。不日，连根拔起的豆萁摊晒在场地上。连枷声声，大豆从荚内蹦出来。黄豆像黄金，踏扁的青豆像碧玉。

不要以为这样饱满的大豆，就能换豆腐了。上好的豆，会在选种时被一粒粒挑出来，留作豆种；再次一等的卖给粮库；被虫咬过的，品相不好的才换豆腐。那多半是孩子的事。上学出门前，母亲将杭州竹篮给我们，里面是早就称好的一斤大豆。放学回来时，篮子里装着三四块老豆腐。农村人之所以喜欢豆腐，除了食用方便，还在于换豆腐划算，一斤坏豆子，可换三斤豆腐。其实一斤豆能磨五斤豆腐，剩下的两斤就成了豆腐作坊的收益。

后来，隔壁牧场里开了爿豆腐作坊，换豆腐很方便。其实做豆腐很辛苦，俗称：做豆腐是半夜夫妻，意思是半夜里就要起来干活了。隔夜先将大豆在水里浸泡得酥软，去尽杂质，然后捞起来放在石磨内碾。这得需要两人配合，一人推磨，一人一只手往磨盘里灌豆，另一只手搭在磨盘推把上，使磨盘做圆周运动。每转一圈，就往里撒一把豆。豆在磨盘下不间断地呻吟，在生命的升华间，流出来的是乳白色的豆浆，像乳酪。那边角料的豆类，怎样才能脱胎成洁白无瑕呢？

那些磨出来带水的豆浆沥入下面的一口木桶内，这道工序要花一个时辰。随后，将混杂着豆腐渣的浆水倒入一个纱布似的网袋里，然后两人对着来回扯牵。沥在下面的是生豆浆，上面过滤出来的是豆渣。老虎灶的风箱呼哧出火苗，将生豆浆倒入两口大铁锅内煮沸。那一定得小心行事，稍不留意，豆浆就会潽出铁锅。这时，牧场边村里的几个老人，早已等在老虎灶边上，他们是来喝豆浆的。刚才推磨的人，汗津津的，也该歇息一会儿了。他们吸着水烟筒，或帮着拉风箱唠着农事。即便在冬天的夜晚，作坊内也是暖融融的。等锅一沸，热腾腾的豆浆舀入碗内。那是最上层的豆浆，精华都在里面。据老人说，喝一个月这样的豆浆，脸色红润，越冬也不再寒冷。之后，在滚烫的豆浆里放入一定比例的石膏或苦卤，以使之稍凉后冻结。接着将豆浆舀到木框铺着半条床单大的白布内，包裹起来，压上与框一般大的木板，上面再压上石磨盘，为的是挤压出多余的水分。第二天清早，移开磨盘，揭开白布，一桌方正的豆腐还冒着热气呢！

做豆腐的副产品豆浆和豆渣，也是好东西。豆浆放些白糖或油条、酱油，是上好的早餐，但那时不富裕，舍不得喝，即便能喝上，也不放白糖、油条。至于豆渣，本是喂猪的精饲料，可孩子们也偷偷抓来吃。不是嘴馋，而是饿。

那换来的三斤豆腐，可以吃戳豆腐（凉拌），没有麻油，就滴几滴酱油；更可红烧，放些咸菜，吃起来打耳光都不肯放。当然，豆制品还有豆腐干、豆腐干丝、油豆腐，但都觉得不划算，也就很难得换。农民喜欢吃的，还有白方臭豆腐。那白方越放越臭，虽不登大雅之堂，却还是招人喜欢。

如今，早餐店里的豆浆没了铁锅煮的香而醇厚。豆腐即便放咸菜烧，也没豆腐的原味。只有在外地比较偏僻的乡村，还保留着传统工艺，能吃出当年的味道。这当然是过去的事了。如今也没了这样的交换方式，可我们依然难忘提篮去换豆腐的情景。