提纯之后

章忠建

味蕾是最实诚可靠的，即便二三十年过去了，还能还原最初的味道。而触发这一切，只需一碗母亲亲手做的“锦粉蛋”。

那年冬天，我感冒发高烧，胃口全无。正巧，家里刚刚晒好了番薯粉，母亲问：要不给你煮碗锦粉蛋？那是一碗飘着青菜香、升腾着热气的金棕色宽面。那次，我吃得满头大汗、酣畅淋漓，一觉之后，体温竟神奇地恢复了正常。锦粉蛋对付高烧当然是歪打正着，但口感顺滑，氤氲着温情的乡土气息，深深烙刻在我的心间。此后，每年番薯收成季过后，母亲总会用她灵巧的双手带我一遍又一遍复习这道人间至味。

在老家温州泽雅，锦粉蛋是极具辨识度的小吃。锦粉蛋顾名思义，就是以锦粉和鸡蛋为主要食材的面食。“锦粉”即番薯粉。泽雅山高多土产，番薯是其中一样。番薯不易贮存，出土后很难挨过两个月，但制成番薯粉则能经年不坏。于是，锦粉制作渐成传统。将地道的番薯粉配上散养的本地鸡所产的蛋，则赋予锦粉蛋别样的乡土味。

还住泽雅时，家里几乎每年都会制作番薯粉。精挑细选的番薯经洗净、压碎打浆，置于“炊巾”之上，淋上水，淀粉便透过“炊巾”顺水而下，流进一个大稻桶，粗一点的颗粒则残留在炊巾上。这些残渣继续被压榨、水淋，如此循环反复，直至物尽其用。静置七八个小时后，淀粉全部沉淀至桶底，水粉分离。将水舀去，可得一层厚厚的雪白凝脂，似豆腐，却更白，像雪糕，却更硬。成块捞起，铺展于番薯晾架上，敲碎成粉，西风吹、太阳晒，两三天工夫，脱去多余的水分。天气好的时候，家家户户几乎都在晒锦粉，一排排晾架，密密匝匝，洁白无瑕，像是下过大雪后的雪被，在阳光下泛着耀眼夺目的光芒。此时的番薯，退去泥垢，洗尽铅华，已然脱胎换骨。

母亲做了几十年锦粉蛋，对流程早就烂熟于心，无论是粉、水的比例还是煎面皮的火候拿捏得十分到位，搅拌从不用二次加水；煎面皮也不像山东煎饼那样用耙子耙上一圈，而是直接倒入锦粉鸡蛋液，拿起锅左右前后稍稍颠簸，想让它流向哪就到哪，每一滴都像经过驯化，被她收拾得服服帖帖。面皮不焦不硬，没有一处夹生。切成条就可以作为小食，也可以再入汤水煮，出锅后淋上浇头，制成锦粉汤面。作为点睛，她偶尔也会加入葱、虾皮等佐料提鲜。多年来，关于家乡的记忆随着岁月的前行渐渐模糊，唯独锦粉蛋的味道仿佛永远被锁定在第一次品尝它的那天。

十斤番薯一斤粉，如果单纯从市场经济的角度去衡量，是不划算的，况且还凝结着长达几个月的辛劳。但总有一些情感难以用划算与否来衡量。当我们负重前行，包袱越来越沉，不得不选择放弃的时候，最先抛弃的是那些无足轻重的，而真正难以割舍的总会留到最后。如是，则锦粉蛋便是岁月提炼后的精华。